うつわ道楽

No.278 独活のきんぴら

　うどは香りと共にしゃきしゃきした歯ざわりが独特。マヨネーズをつけるだけでも美味しいし、わかめやきゅうりと盛り合わせて酢の物にもする。味噌汁も美味しい。

灰汁が強く、表面には少し硬いヒゲのような毛が生えているから皮は厚めに剥く。そうするとその剥いた皮だけでもある程度の量になるから、いつも捨てられずに溜めておく。一度に食べる量だけでは足りないけれど、一本食べ切る頃には、皮だけでもある程度の量が溜まるので、それをきんぴらにするのが好きだ。

きんぴら、と言うと一般的に牛蒡と人参を使った料理名だけれど、砂糖や味醂、醤油で味付けた甘辛い味は根菜を美味しくする。蓮根や筍、うどのきんぴらは季節には必ず作る。蓮根は穴が見えるように輪切りにするが、筍は下の硬い部分、うどは皮を繊維に沿った細切りにして作ると食感の良いきんぴらが出来る。

うどのきんぴらには黒胡麻と唐辛子を加えて、小鉢に盛り付けた。箱もなく、名(めい)も無い。名の有る陶芸家が作った器ではないと思うが、何とも愛らしい。六角形に開いた口から、少し丸味のある胴体、そして底と高台の円形に繋がる。口の作りは薄いけれど、下に行くに従って厚くなっていて、外側の輪郭と見込みの形に少しの違いが生まれる。きっと、その微妙な差が不思議な愛らしさの理由かもしれない。口に回された呉須の線と、見込みから外側に続く素朴な枝物の風景もこの器の形にとても馴染む。どんな風に作られたのだろう。大切に使って行きたいと感じる器だ。

器　染付 六角小鉢 六脚　　径8,4cm 高4,2cm

作　不明

No.277 筍煮

　今年の筍はとても柔らかくて香りが良い。少し前に合馬の筍が届いた。今年は “表年” と言われる豊作の年で、表年と裏年が一年毎、交互に巡ってくるらしい。地下茎の老化や葉の生え変わるサイクルが理由だとか。植物は、花も多く開いた次の年は少なかったりするけれど、一年おきに休息が必要なのだろう。

筍は、別に煮た厚揚げと一緒に盛り合わせた。汁に少し浮く厚揚げの油を筍が纏って、こくが加わる。庭の山椒はあっという間に大きく育っているけれど、生えたばかりの和芽を選んで香と色を添えた。今年も変わりなくこのご馳走をいただける事に感謝する。

　美しい青磁の鉢は、川瀬 忍(1950〜)のもの。何度も登場している、私が大好きな古余呂技窯、二代 川瀬 竹春 の長男で、18歳から祖父の初代 竹春、二代の父のもとで作陶を始めた。中国、宋の時代の青磁を研究し、祖父や父が得意とする古染め風の呉須や色絵ではなく、独自の青磁を確立した。

宋の青磁に倣った緑味の強い色に料理が映える。見込みは、引き込まれるようなぬめりのある透明感。滑らかに開いた縁に鉄釉で線が回されている。外側の肌に付けられた盛り上がる几帳面な筋に青磁が掛かって、現れる色の濃淡が美しい。

器　青磁鉢　　径21cm 高7,8cm

作　古余呂技窯　川瀬 忍

No.276 金沢 棒鮨

　金沢へ旅した方から棒鮨が届いた。近江町市場のお鮨屋さんのもので、海老、鯖、のどぐろの三色。身が厚く、彩りも美しい。現地に行けば鮮魚のにぎりのお鮨が美味しいだろうけれど、魚を加工して、日持ちするように工夫した押寿司にはまた別な美味しさがあって好きだ。

押寿司にはふたつあると思う。京都の鯖や鱧など、海が遠く鮮魚を手に入れるのが困難だったからこそ出来たものと、この金沢の棒鮨や富山の鱒寿司のように、豊富に手に入る故にそれを日持ちするように考えたもの。どちらも今のように全国、世界どこからでも食材を取り寄せる事は出来ず、冷凍技術も無かった時代に、人が美味しい食を求めて作り上げて来たのだろう。

身の厚い鯖とのどぐろは脂が乗っていて旨みがある。海老も鮮やかな色が美しい。この棒鮨を何に盛ろうか考えた。普通に平皿に盛ってももちろん美しいだろうけれど。そこで古い文化の残る金沢を思い浮かべて、扇の縁のある器を使った。この志野織部の重厚な器にも負けず、棒鮨の存在感が際立つ。

　この扇面の器の時代と作者は不明。扇の三角形に合わせて作られた箱に納められ、その長い二辺で不均等につづら掛けに紐が掛けられている。箱もいつの時代に作られた物か、かなり古い。蓋の表に『絵志野 半開扇 肴鉢』と書かれている。

元々志野は穴窯で焼かれていたそうだ。それが次第に生産性の高い登窯が多く作られ、志野に変わって織部が焼かれるようになる。この、織部の時代に志野風のものが出来ていて、これを志野織部と呼ぶ。

穴窯で焼いていた頃の志野は、造形は簡素で厚く釉薬が掛かり、鉄釉で絵が描かれていた。が、志野織部は織部焼のように造形に凝っていて、釉薬は薄くて光沢がある。志野織部とは、織部の特徴的な緑や黒を使わない、鉄釉で描かれた絵と白釉だけの織部焼の事を呼ぶのだそうだ。なるほど、としっくり来た。確かにこの扇面も緑が加わったら織部焼そのもの。それを知るとこの器の見方も少し変わるわ。と眺めながら棒鮨を美味しく味わった。

器　絵志野 半開扇 肴鉢　　径35x20cm 高5,5cm

作　不明

No.275 菜の花 (生菓子)

　いつの間にか関東では桜が散り、もうすぐ菜の花の季節。今年はお天気に恵まれず、青空の下で満開の桜を見る事は出来ず残念だった。

　この食籠の桜は見事だ。厚く掛かった釉薬の下に、所々桜色の土が覗く。薄い灰色の釉薬が厚く盛り上がって、花の量感と奥行きを、そしてその上に白い花が描かれていて、一本の木を覆う満開の桜の花が見える。この桜は、食籠の蓋のまるみに描かれている。そのせいで満開を迎えた木の立体感をより強く感じるのだろう。もしこれが大皿の、窪んだ面に描かれていると想像してみる。きっと印象は違うはずだ。絵画と違い、用途や形が様々にある器に描くのは、作り手にとって醍醐味がありそうだ。

　作ったのは、京焼の 仁阿弥 道八 (にんあみ どうはち　二代 高橋 道八 1783〜1855)。その道八が一方堂窯で焼いた一方堂焼だ。一方堂窯は、江戸時代末期、天保年間 (1830〜1844) に京都の豪商 角倉 玄寧 が嵯峨の別荘に築いたお庭焼の窯。『一方堂』は、その玄寧の号だそうだ。道八を招いた事で、その後も道八の影響を受けた茶器や酒器を焼いていたらしい。窯の作品には 『一方堂』 の印を押していた。この食籠にも本体の裏にその印がある。もうすぐ迎える菜花の淡い緑と黄色のお菓子を盛った。

器　桜花満開蓋物　　径17cm 高11,8cm

作　一方堂焼　仁阿弥 道八 (第二代 高橋 道八)

No.274 花供曽(はなくそ)

　久しぶりに京都へ行って来た。梅は終わり、桜にはまだ早い時期だからか、観光客も比較的少ないようだった。

以前から京都は好きで何度も行った事がある。中でも長い時はひとりで一週間近く滞在し、歩き回った事がある。確か2回ほど行った。ちょうど仕事を辞めて時間が出来た時だった。気ままに毎日歩き回った。その時の記憶を辿りながらも、まだ行った事のない神社仏閣は沢山有る。今回は、思いついて吉田神社へ行ってみた。京都大学に近く、気軽な飲食店が多い辺りだ。

吉田神社は貞観元年（859年）に平安京の守護神として創建された。境内には全国の神々を祀る大元宮や、料理の神様、お菓子の神様など様々な信仰のお社が点在する。君が代に謳われている『さざれ石』も祀られていて、実在しているのを知った。お料理の神様にも忘れずにお参りし、この吉田山をどちらの方面へ降りようかと考えながら歩いていたら、真如堂（真正極楽寺）の正面に出た。

ここにはご縁があって、以前何度か訪れた事があるのだけれど、素通りするのも失礼かとお参りし、涅槃図と奥の書院も拝観した。その時に分けて下さったのがこの『花供曽（はなくそ）』。

花供曽は、正月にご本尊にお供えした鏡餅を細かく砕いて黒砂糖を絡めたお菓子だそうで、名前は仏様にお供えする 『花供御（はなくご）』に由来すると伝わっているそうだ。このお菓子をいただくと、無病息災で過ごせると言うご利益がある。ありがたくいただいた。

　お菓子は、梅と桜を蒔絵で描いた小さな菓子器に盛った。作者は 戸澤 左近。蒔絵で描かれた通り、本体には吉野の桜の木を使い、蓋は求来の梅の木が使われていると蓋裏に書かれていた。調べても明確には解らなかったのだが、この求来の梅、とは西念寺（京都、上賀茂の西向寺を指す事が多いらしい）にかつて有った梅の木で ”とこめかしの梅” と読むようだ。この寺で平安、鎌倉時代の歌人、西行法師が出家を決めた、とのいわれが有って、この梅の木も西行法師と関連付けられるようだ。いつの時代にどなたが書いたものか判らないけれど、箱に西行法師の歌の添え書きが入っている。

透漆（すきうるし）から透ける木目が美しい。金蒔絵を描いたのは 土佐 光貞 で、桜と梅の花が美しく描かれている。見込みは木地のまま。きっと以前からこういった干菓子などを盛って、大事に使われて来たのだろう。今の季節に使わせていただくのにぴったりな菓子器だ。

器　蒔絵 菓子器　　径9,5cm 高4,5cm

作　戸澤 左近　　蒔絵　土佐 光貞

273 蛤のクラムチャウダー

　いただいた蛤で、贅沢にクラムチャウダーを作った。考えてみると以前から、クラムチャウダーに使う貝はあさりなの？蛤なの？と疑問に思っていた。調べてみると、クラムチャウダーとは二枚貝を使う料理名で、どちらの貝でもクラムチャウダーになるのだそうだ。

クラムチャウダーには、ニューイングランド風 (ボストン風)、マンハッタン風、と種類がある。その違いも意識していなかったのだけれど、材料や作り方は同じでクリーム味かトマト味か、の違いだそうだ。因みに、クリーム味はニューイングランド風。クラムチャウダーはやはりクリームスープのイメージが強い。

　昔、仕事でニューヨークへ行っていた頃、親会社の日本担当をしていた中国系アメリカ人の女性にクラムチャウダーの作り方を聞いた事があった。今ほどインターネットが普及しておらず、手軽に何でも調べられる時代ではなかった。私は今でも彼女が口頭で教えてくれた手順で作っているけれど、今、クッキングレシピを検索して出てくる作り方もほぼ変わらない。

少量の水か白ワインと貝を鍋に入れ、蒸して貝が開いたら殻から身を外す。身と残ったスープは分けて取っておく。僅かににんにくの香りが加わるように、冷たい鍋肌ににんにくの切り口を擦り付ける。その鍋で玉ねぎとベーコンを炒め、馬鈴薯を加える。野菜やベーコンの切り方は好みだけれど、私は小さめの一口大。あさりで作る事が多いので、あさりに大きさを合わせる事になる。馬鈴薯に油が回ったら少なめの水と蒸した時に残った汁を入れ、少し煮て、その後好みの量の牛乳を加えて柔らかくなるまで煮込む。仕上がる直前に貝の身を鍋に加え、味を整える。私は粗挽きのブラックペッパーを効かせるのが好みだ。

　蛤で作った贅沢なクラムチャウダーは、英国のPOOLE POTTERY のボウルに盛った。POOLE は以前、何度も登場している。この、厚めのぽったりした量感、マットな質感、温かみのある花柄モチーフの色使いが好きで、我が家ではこのシリーズを集めている。まだ肌寒い日に、大きい蛤入りの熱々スープを盛るにはぴったりだわ、と思いながら美味しくいただいた。

器　手付きボウル　径12cm (14cm 手込) 高　6,5cm

作　POOPE POTTERY (ENGLAND)

No.272 蛤と葱のぬた和え

　毎年送っていただく桑名の蛤を、今年はどうやっていただこうかと頭を悩ます。悩む、と言ってもこんなに贅沢な悩みなんて。平和な生活が出来ることの貴重さが、近頃は身に沁みる。もう、5年も続くロシアとウクライナに続いて、今度は中東でも。今までも地域内での争い事は常にあったけれど、国と国の争いが複数起こっているという現実に危機感を覚える。

　以前仕事をしていた頃、親会社がアメリカで、度々本社のあるNYに出張に行っていた。9.11のテロの後、アメリカが仕掛けた戦争が始まり、あんなに身近だったNYへの出張に、行くか行かないかの同意を求められた事があった。私の中で結びついていなかったけれど、その時もアメリカは戦争当事国だったのだ。

若い頃は怖いもの知らずで、どこでも、ひとりでも平気で出掛けていたけれど、その頃は戦争や感染症に巻き込まれるような心配は全く感じなかった。つい、数十年前の事だ。私が歳を取ったせいもあるけれど、安全性を疑わなくてはならない事が増え、怖さを感じる。この地球はやはり何かが少しずつ変わってきている気がする。

　などと思いつつも、蛤をどう料理するかも現実の事。今まで作ったことの無かった “ぬた和え” にしてみた。蛤を酒蒸しにして身を外し、出汁で煮た九条葱と共に酢味噌で和える。酒蒸しで出来た汁も使って、蛤の風味の効いた和え物になった。

器は四つ脚の、少し高さのある古染付の長皿を使った。見込みの絵には湖で漁をする舟が浮かび、遠く向こう岸の山や、突き出した陸地か湖に浮かぶ島も見えている。呉須の色の濃淡が美しい。和え物には大きめな皿だけれど、火を通しても大きいこの蛤を盛るにはちょうど良い。

器　南京染付 長皿 5枚　　径16,6×11 高3cm

作　不明

No.271 菜花と蛍烏賊の辛子味噌

　旬を迎えた蛍烏賊。魚屋の店先に可愛らしい姿が並んでいるのを見ると、つい買ってしまう。雛祭りが過ぎ、今は春になって土の中の生き物達が出て来るとされる、二十四節気の啓蟄に当たる。春の訪れを感じる菜の花と一緒に辛子味噌を掛けた。盛り付けた器は、蛤の形を模った染付の向附。

蛤と聞くと貝合わせのような、文字通り二枚貝を思い浮かべるけれど、これは少し違っている。左右で縁が少しずれていて、それが合わさった貝を表しているのだろうか。古染付の写なので、手本となった器がこの形だったと考えられる。これは 永楽 回全(1834〜1876)が作った古染写。

　永楽窯の代々の 永楽 善五郎 の中で、聞いたことのない名前だった。調べてみると 塗師 佐野 長寛 の子で、11代 保全 の養子となり、12代 和全 の義理の弟に当たる。当時、永楽窯の職人として作陶していた 曲全 と共に13代に数えられる事も有るが、定かではない。とは言え、保全、和全の頃に共に作品を残し、永楽窯を支えた人だそうだ。

回全は自作の箱書きに、自ら 善五郎 と書き、印は保全、または和全、その時の当代の印を使った。そのため回全の永楽印は無くても、その筆跡で回全作と判るという。

厚手の白磁に、しっかりした呉須で描かれた風景は湖だろうか。島が浮かび、月が出て、舟を漕ぐ人の姿がある。自由な筆の運びがのんびりとした風景をよく表している。高台は四箇所に切り込みのある割高台。大らかさを感じる器だ。

器　古染付写 蛤形向附　　径14,5x10cm 高6cm

作　永楽窯　永楽 回全 (保全 印)

No.270 サーモンとアボカドの和え物

　先日、初めて梅の花のお花見に出掛けた。我が家の紅白2本の梅の木でも充分楽しんだのだけれど、以前から一度行ってみたいと思っていた。ちょうど満開の見頃を迎えた時で、お天気も良く、青空に映える梅は壮観だった。

沢山ある梅の中には、もう終わりに近いものや、まだ蕾が堅い木もあった。それぞれの木に品種が書かれていて、名前の由来の説明もついている。梅の木は桜ほど背が高くないので、花を目の高さでじっくり観たり、鼻を近づけて香りを楽しむ事も出来て大満足なお花見だった。

数日後、久しぶりの雨で我が家の梅もすっかり散り、梅花の季節は終わりが近い。紅梅、白梅に続いて次は私の番よ、と椿が沢山の蕾を付けて待っている。

　梅の小皿は 大野 鈍阿(おおの どんな 1885〜1951)のもの。美濃焼の産地、土岐(岐阜)で生まれて子供の頃から陶芸の見習いをしていた。20代半ばに上京し品川辺りで雑器を作っていたところを、御殿山に邸の在った 益田 鈍翁 に見出され増田家お抱えの職人となる。邸宅内に住居を与えられ、窯を築き、鈍翁の所有する名品の茶器を手本に、写しを作るよう命じられたそうだ。鈍翁に見出されるからには元々の才が有ったのだろうけれど、実物を観て、触れて学んだ事で鈍阿の腕も磨かれ、感性が花開いたに違いない。鈍翁が自らの字を取って「鈍阿」と名付けた。鈍翁が小田原に転居した後は、上目黒、等々力と移りながらそれぞれに窯を築き作陶を続けた。

少し厚く、柔らか。楽焼のような質感の皿だ。梅の花を模った五弁の輪花の中央に雌しべと雄しべが陰刻で描かれる。梅の季節の名残に使ってみた。盛ったのは、サーモンとアボカド、クリームチーズを山葵醤油で和えたもの。近頃、サーモンとアボカドの組み合わせに凝っていて、思い出して久しぶりに作ってみた。冷酒にも白ワインにも合う、手軽な酒の友となった。

器　梅花 小皿(五枚) 径12cm 高3,5cm

作　大野 鈍阿

No.269 山椒の実

　今年の山椒はまだまだ先だけれど、佃煮になっている袋詰めをいただいた。丹波産の青山椒で、パッケージの隙間から少し見える山椒の実は摘みたてのようにきれいな色。それを見ただけで、実をぷちんと噛んだ時の口に広がる香りが蘇り、唾が出て来た。

　思った通り、炊き立ての白米に載せて食べたら最高に美味しい。煮た鶏や白身魚に添えても風味が引き立つ。珍味のように小さい器に入れてあげたいと考えて、この竹節の香合に入れた。竹の意匠を見て、きっと筍に添えても良く合うだろう。新鮮な山椒の葉ももちろん良いけれど、試してみたくなる。冷凍庫で大事に保存して、筍の季節まで楽しもうと考える。

　白磁で、筍の節の根の尖った突起が鋭い。その繊細な作りに呉須で色を加えて、筍の根の部分がとてもよく表現されている。胴には笹の葉が描かれ、蓋の持ち手も笹、傍に蝶が二匹飛んでいる。もしこの根を表す尖りが無かったら、ここまで鋭く、繊細でなかったら、と想像すると魅力が半減してしまうのではないかしらとすら感じる。

作ったのは 川瀬 竹春。大好きな作家さんで何度も登場している。我が家に有るのは殆どが 第二代 竹春 だけれど、この香合は供箱が無く、初代か二代かは不明。本来は香を入れるための器だけれど、山椒も香りを楽しむと言う意味で、使い方は間違えてはいないのではないかしら、と言い訳のように考えてみる。

器　染付 竹節香合　　径5,5cm 高3,5cm

作　古余呂技窯　川瀬 竹春 (代不明)